Уход за молодым садом


Уход за молодым садом

Осмотр посадок

В первый год после посадки в конце лета, а в последующие годы ранней весной, деревья тщательно осматривают, проверяя правильность глубины посадки каждого дерева. Глубоко посаженные молодые деревца надо приподнять. Для этого осенью или весной вокруг деревца па расстоянии 35—40 см от ствола выкапывают траншейку такой же глубины и с двух сторон: лопатами, введенными под растение, осторожно приподнимают его. Под приподнятое растение подсыпают землю с расчетом, чтобы растение оказалось на нужной высоте.

Весной при посадке (высокой) деревца в лунку подсыпают землю так, чтобы корневая шейка и корни не были обнажены. Наклонившееся деревце осторожно выправляют, в нужную сторону и подвязывают проволокой или веревкой к крепко вбитому в землю колу.

Исправленные штамбики или побеги выправляют, приставляя ровную рейку или кол и подвязывая их в местах искривления: У молодых растений искривленные ветви выправляются за 1—2 года.

Корневую поросль деревьев удаляют у самого основания.

Обработка приствольных кругов

В первые годы жизни плодовых деревьев их корни обычно занимают площадь приствольных кругов, К концу первого года посадки корни занимают всю посадочную яму, а в дальнейшем ежегодный прирост в диаметре составляет 50— 80 см в зависимости от породы Поэтому, если в год посадки ширина ямы, а следовательно и приствольного круга, для яблони и груши была 1 —1,2 м, то па второй год ширину доводят до размеров не менее 2. м и ежегодно увеличивают приствольный круг. Диаметр его должен быть в 1,5 раза больше диаметра кроны.

В молодом саду можно между рядами деревьев за пределами приствольного круга выращивать овощи, картофель, землянику. За весну и лето приствольный круг рыхлят 4—5 раз мотыгами или граблями на глубину 5—6 см. Осенью во время листопада почву перекапывают с оборотом пласта на глуби; 18—20 см у. яблони и груши, на 12—15 см. у вишни и сливы, не разрыхляя комья. Возле стволика глубину перекопки уменьшают до 10—12 см, чтобы не повредить корни. При перекопке мульчу заделывают в землю. Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше на глубину в 2 раза меньше, чем осенью, без оборота пласта, тщательно разбивая корни. На мягких рыхлых почвах можно не перекапывать, а рыхлить. Перекопку лучше выполнять садовыми вилами. После перекопки хорошо мульчировать приствольный круг торфом, перегноем и т. д. слоем 5—6 см для сохранения влаги. Если мульчирования нет, то после каждого полива или сильного дождя почву рыхлят.

Полив

Молодые деревья в первой половине лета поливают 3—5 раз, а при засухе — 7—8 раз обильно прокачивая почву на глубину 60 см, т. е. 2—3 ведра на 1 м2 приствольного круга. С ростом деревьев норму полива увеличивают, на 1—2 ведра. Под 5—6 летние расходуют 7—8 ведер, а под- 8—10-летние — 10—15 ведер воды. На песчаных почвах в один полив поют меньше воды, но поливают чаще, на глинистых — наоборот.

Избыток влаги во второй половине лета часто вызывает затяжку вегетации, при этом древесина не вызревает и страдает от морозов. Поэтому с августа поливы прекращают и только в октябре, с наступлением листопада, особенно при засушливой погоде, поливают по 3 ведра на 1 м2 площади приствольного круга. Поливать следует не сильной струей, уступив от стволика, равномерно по всей лунке.

Удобрения

Количество удобрений зависит от почвы, пород деревьев, возраста и состояния их. Молодые деревья удобряют по приствольным кругам, т.ё. там, где основная масса корней. На подзолистых почвах центральных районов РФ рекомендуется следующая примерная система удобрений.

В первый год посадки, если ямы были хорошо удобрены, а приствольные круги замульчированы, то удобрения больше не вносят. На второй год вносят азотосодержащие удобрения по 9—12 г на 1м2 приствольного круга, причем 2/3 удобрения вносят рано весной, остальное осенью, не позднее начала августа. Хорошо удобрять навозной жижей, разбавленной водой (1:4) или куриным пометом (1:10). Если применяют минеральные удобрения, то лучше вносить его тоже в жидком виде. На третий год после посадки рано весной вносят азотосодержащее удобрение, как и в предыдущем году, а осенью—органические удобрения, лучше всего компостированный навоз с фосфорным удобрением по 3—6 г на 1 м2 приствольного круга. Под одно 3—4 летнее дерево вносят 20—25 навоза, равномерно распределяя и тут же заделывая в почву. На четвертый год рано весной вносят немного азотных удобрений, фосфорные и калийные — осенью при перекопке: 200—300 г суперфосфата, хлористого калия 60— 100 г. В последующие годы органические удобрения вносят раз в 3—4 года, а в промежутках - минеральные.

Целесообразно удобрения вносить в сплошные кольцевые канавы, сделанные по окружности кроны, на глубину 40 — 50 см. Потом их засыпают землей. Каждый год канавы роют дальше от ствола, в соответствии с увеличившейся кроной.

Подготовка к зиме

Вновь посаженные деревца менее зимостойки, чем взрослые. Они чаще повреждаются морозами и страдают от ожогов, вызываемых резким колебанием температуры. Кроме этого, сочная нежная кора их любимое лакомство грызунов.

В связи с этим штамбики и основные сучья деревца для предохранения от ожогов надо побелить известковым раствором (2—5 кг свежегашенной извести на ведро воды) осенью после листопада. Для прилипаемости добавить 2 столовые ложки мучного клейстера, глину, коровяк.

Для защиты от грызунов штамбики надо обвязать еловыми ветками (иглами вниз), толем, стеблями подсолнечника, сухими стеблями малины. Не следует применять солому, которая только привлечет мышей. Штамбики после обвязки нужно подокучивать, но рано весной, как только почва оттает, растения немедленно разокучивают, иначе они подопреют. У молоденьких деревьев, пока, их крона не сильно разрослась обвязывают еловыми ветками не только стволы, но и всю крону.

Для защиты от резких колебаний температуры зимой штамб и основные скелетные ветви окучивают снегом, но забирая его не с приствольных кругов. Снег подгребают и плотно утаптывают, чтобы мыши не могли проникнуть к стволу. Утаптывание проводят не менее 5—6 раз. Снег с кроны деревьев отряхивают, так как от его тяжести ветви и сучья могут поломаться. Чтобы это предупредить, можно осенью все боковые ветви осторожно подтянуть к центральному проводнику вверх и перевязать шпагатом в двух местах.

Формирование и обрезка кроны

Правильное формирование и обрезка кроны имеют большое значение для обеспечения хорошего роста, плодоношения и долговечности дерева. Необходимо создать устойчивый крепко связанный со стволом скелет кроны, равномерно разместить сучья с целью создания максимального доступа света и воздуха, обеспечить равномерное образование и распределение по скелетным сучьям дерева обрастающей древесины.

Существует два типа обрезки: прореживание, когда сильно загущающие крону побеги вырезают до основания на кольцо, и укорачивание, когда удаляют определенную часть побегов. При первом типе обрезки естественный рост ветвей не нарушается, а боковые разветвления развиваются преимущественно в верхних частях ветвей. Растения вытягиваются в высоту и имеют раскидистую крону со слабыми скелетными сучьями. При втором типе обрезки происходит усиленное образование новых ростовых побегов за счет прорастания нижних спящих глазков. Надо умело сочетать оба типа обрезки, представляя себе, что хочет получить, садовод в зависимости от сорта и возраста дерева.

Плодовые деревья обрезают почти на протяжении всего периода роста, но цели обрезки при этом различны. В молодом возрасте для формирования прочной, свето и воздухо-проницаемой кроны.

а). Формирование кроны по пятисучной системе

Подвязка повязкаВсе основные скелетные ветви первого яруса обрезают наполовину или одну треть длины. Сильные и вышерасположенные ветви укорачивают больше, а нижнерасположенные и слабые - меньше или совсем не обрезают. Чтобы побег продолжал расти вертикально, над верхней почкой оставляют шипик в 5—6 см, оставляя на нем вышерасположенные почки. Когда из оставленной почки разовьется побег, его подвязывают к шипику. Когда побег одревеснеет и займет устойчивое положение, шипик вырезают на кольцо.


Полулунный надрезЕсли нужно вызвать рост нового побега для заполнения пустого места в кроне, ранней весной над соответствующей почкой на ветке ножом делают полулунный надрез коры.


Прищепка побегаЛетом следят за ростом ветвей. Если центральный побег отстает в росте и рядом с ним в том же направлении вырастает конкурирующий побег, образующий узкую развилку, его вырезают. Удаляют также переплетающиеся побеги, мешающие друг другу. Исправляют нежелательные направления роста отдельных ветвей, оттягивая их в нужную сторону путем подвязок и распорок. Чтобы сдержать рост сильно растущих побегов, прищипывают их верхушки.


На второй год после посадки, рано весной до распускания почек, проводят вторую, но более слабую обрезку, регулируя прирост побегов первого яруса и соподчинение их центральному проводнику. Укорачивают побеги с учетом расположения ветвей второго порядка. Ветви, развивающиеся сильнее других, соответственно укорачивают.

Приступая к обрезке загущенной кроны, в первую очередь удаляют засохшие, подмерзшие и поломанные побеги и ветки. Затем вырезают ветки, сильно переплетающиеся и растущие внизу кроны. Из двух мешающих друг другу ветвей оставляю наиболее сильную и лучше расположенную. Вырезают ветви без оставления пеньков, которые приводят к образованию дупел. Правильный срез должен проходить по кольцу наплыва.

К закладке второго яруса кроны приступают на третий год после посадки. Для этого ранней весной на центральном проводнике на расстоянии не менее 35—40 см от основания верхней скелетной ветви первого яруса отсчитывают 10— 12 хорошо развитых почек, подрезают побег над верхней почкой с оставлением шипика, как это было сделано при первой подрезке. Из образующихся побегов выбирают 3—4 наиболее сильных, которые и будут составлять второй ярус кроны.

Важно, чтобы ветви второго яруса были расположены более редко (не менее, чем через 25—40 см) и находились в свободных промежутках между ветвями первого яруса. В правильно сформированной кроне должно быть не более 8— 10 основных скелетных сучьев.

б). Формирование кроны по разреженно-ярусной системе

При этой системе имеется проводник, три смежные сильно развитые боковые скелетные ветви первого яруса и несколько укороченных побегов. Послепосадочную обрезку кроны таких деревьев проводят также, как и при ярусной системе. Последующие скелетные ветви закладывают в течение 2—3 лет. Второй ярус формируют из двух сучьев, а последней из одного сука. Всего выводят 5—6 основных скелетных ветвей, на расстоянии 40—50 см, обеспечивая их отвод от проводника на угол не менее 45°. На основных. скелетных ветвях формируют боковые ветви второго порядка на расстоянии 30—40 см друг от друга. Промежуточные ветви сильно укорачивают, до половины длины, превращая их в плодовые образования. Важно обеспечить соподчинение веток и побегов дерева, т. е. не только скелетных ветвей – проводнику, но и отдельных побегов на скелетных ветвях.

Правильный срез на кольцо Правильный срез на кольцо
Неправильный срез на кольцо Неправильный срез на кольцо
Обрезка дерева на соподчинение веток и побегов Обрезка дерева на соподчинение веток и побегов

в). Формирование дерева в виде куста

Растения, формируемые в виде куста без проводника, штамба почти совсем не имеют или он бывает очень низкий. У них образуется несколько коротких стволов, выходящих от основания надземной части. Они развивают сравнительно слабую поверхностную корневую систему, поэтому их надземная часть небольшого размера. Деревья могут иметь разреженную и осветленную крону, что способствует лучшему росту их и более раннему созреванию плодов. За ними удобнее ухаживать, собирать урожай. После посадки боковые ветви обрезают на 1/3 длины на наружную почку. Побег продолжения обрезают чуть меньше. Из развившихся на проводнике побегов выбирают 3—4 наиболее развитых на расстояниях 15—20 см друг от друга и оставляют в качестве основных скелетных ветвей, а расположенные между ними — превращают в побеги утолщения. Таким образом, законченный куст имеет 5—6 основных скелетных ветвей и один побег продолжения. Далее регулируют рост скелетных сучьев.

 

Добавить комментарий

Внимание! Комментарий будет добавлен только после проверки модератором.

Комментарии


bigimg

Если Вы забыли пароль, нажмите: Сброс пароля.